Шуруповерт
Толщина косоура деревянной лестницы. Косоуры для лестниц: что это такое, расчеты, как сделать

Толщина косоура деревянной лестницы. Косоуры для лестниц: что это такое, расчеты, как сделать

Самой большой помехой для постройки прямых лестниц является дефицит пространства. Поэтому они встречаются крайне редко. Все же они являются самым простым вариантом для . Рассмотрим изготовление и расчет лестницы на косоурах, так как модели на тетивах обычно требуют большей тщательности при расчетах и квалификации работника.

Все размеры условны и подгоняются под величину лестничного проема. Но есть строительные правила и нормы, которых желательно все-таки придерживаться. Это прежде всего касается высоты проступи (15-20 см), ширины ступени (не меньше 22 см), ширины марша (не меньше 90 см), угла наклона лестничного марша (не больше 45°), которые являются основанием для безопасности эксплуатации. Отклонение от этих размеров делает ее трамвоопасной и неудобной.

Итак, первый размер, который заранее известен, — высота подъема H, которая должна учесть уровень чистого пола на обоих этажах.

Расчет ступеней лестницы

Чтобы рассчитать ширину ступени (либо ширину шага), нам необходимо вначале определить высоту шага (проступи). Известна высота подъема, высота шага задана нормами, например 18 см. Так мы можем посчитать, какое число проступей понадобится. Если высота подъема 250 см, то 250 см/18 см. = 13,88 шт. Эту цифру округляем до большего числа, то есть число необходимых проступей -14 штук.

Теперь, зная количество подступенков, можно четко рассчитать высоту каждой проступи 250 см/14 шт.=17,85 см. Основываясь на данных расчетах, становится ясно, что потребуется 14 подступенков высотой 17,85 см.

Можно поэкспериментировать с данной формулой, уменьшив высоту подступенка, прибавив еще 1-2 проступи. К примеру, 250 см/15 шт.=16,66 см. Добавление 1-2 подступенков сделает меньше высоту шага, а лестницу более удобной.

До того как определить, возможно ли еще проступи добавить, нужно вычислить, достаточно ли места по длине в лестничном проеме (L). Для этих целей необходимо рассчитать размер L. Для расчета нужно отталкиваться от СНИПов, согласно которым ширина ступени должна быть не меньше 22 см (это уже критический размер). Наилучшая ширина ступени — 27 см. Чтобы рассчитать длину марша, рассчитаем 2 варианта (минимальный и максимальный).

Вернуться к оглавлению

Расчет длины лестницы

Для этого необходимо длину предлагаемого шага умножить на количество ступеней (количество ступеней равняется количеству проступей минус 1). В данном случае потребуется соответственно 14 и 13 ступеней.

27 см*14 проступей=405 см (длина марша максимальная).

22 см*13 проступей=286 см (длина марша минимальная);

Вернуться к оглавлению

Расчет высоты лестничного проема

На этом этапе необходимо определить, хватает ли места в лестничном проеме для монтажа комфортного марша. Чтобы определить это, начертите линию перекрытия второго этажа на посчитанных расстояниях, и определите, хватает ли данного расстояния.

Если лестничный марш ни в одном из рассчитанных вариантов не проходит, необходимо будет менять конструкцию лестницы.

Теперь, когда нашли конец и начало лестницы, можно определить, достаточно ли места над головой. В таком случае перекрытие 2-го этажа приходится на 3-ю ступень, то есть высота, на которой будет человек в тот момент, будет составлять 3*17,85 см (высота проступи)=53,55 см. Обратите внимание, что дистанция между головой человека и перекрытием должна быть не меньше 20 см. Теперь, когда есть все главные размеры лестницы, можно рассчитать нужную длину косоура.

Вернуться к оглавлению

Расчет длины косоура

Расчет для прямой лестницы длины косоура проводится по формуле Пифагора:

где h — высота;
l — длина;
k — косоур.

То есть k=√(h 2 +l 2)=√(4,052 +2,52) =4,75. Длина косоура составит 4,75 м.

Поэтому необходимо приобрести 2 тетивы, каждая длиной 5 м (для запаса)

Разметка делается при помощи столярного уголка. Когда разметили ступени, пронумеруйте их по порядку.

При на количество проступей, была проигнорирована толщина ступеней. Так как она одинакова, каждый шаг высоты проступи будет тоже увеличиваться одинаково, кроме первой ступени внизу. Поэтому снижаем высоту первой ступени на толщину 1 ступени, отрезая нижнюю часть косоура.

Удобнее всего его резать при помощи электролобзика, не углубляйтесь за размеченные линии на косоурах, так как это может их ослабить.

Приставьте к проему лестничного марша данный элемент и убедитесь, что он правильно стоит. Нижняя часть при этом должна на полу лежать, а верхняя — на балке перекрытия второго этажа. Проверьте уровнем соответствие ступеней (горизонтальных плоскостей) и проступей (вертикальных плоскостей)

Используйте полученное изделие в качестве шаблона для нарезки и разметки второго.

Ошибки, которые допущены при неполной идентичности обоих косоуров и разметке, в дальнейшем скажутся на ступенях лестницы:они не будут правильно сидеть, что приведет со временем к скрипам.

Поэтому вырезаются все месте. Накладывая один на другой, можно увидеть в нарезанных частях разницу, которую необходимо исправить. Как только убедились, что все идентичны, можно приступать к установке.

Чтобы конструкции придать жесткость, нужно соединить элементы между собой поперечной балкой, для этого вырезав четверть обоих на концах. Данную операцию нужно повторить и на верхнем перекрытии.

При монтаже к верхнему перекрытию, необходимо учитывать уровень пола. Высота верхней проступи, которая примыкает к перекрытию, при этом должна быть не больше остальных. Отметьте для этого на перекрытии линию, по которой будет монтироваться лестничный марш, учитывая толщину ступени.

Крепление к полу и перекрытию осуществляется при помощи анкерных болтов. Если позволяют стены, желательно при помощи таких же болтов прикрепить и к ним.

Когда лестничный марш прикреплен, можно начинать установку подступенков и ступеней. Помните, что от того, надежно ли закреплен лестничный марш, зависит прочность всей конструкции лестницы.

Монтаж подступенков начинаем снизу. Их крепление спереди осуществляется при помощи саморезов, места отверстий заделываются затем деревянными заглушками или шпаклевкой по дереву. Если не хотите на видимой части лестницы иметь саморезы, применяйте мебельные стяжки и клей с внутренней стороны.

Следует заметить, что подступенки для структурной целостности лестницы не являются необходимыми, лестницы зачастую делаются без них.

Если лестница открытая, то шаг ступени становится удобнее и больше, так как носок ноги в этом случае не упирается в подступенок.

После этого можно приступать к завершающему этапу — монтажу ступеней. Для их крепления используйте шурупы и саморезы, клей, металлические уголки, стяжки.

Таким образом производится расчет лестницы на косоурах. Все можно сделать довольно просто и быстро, если подойти к делу с умом. Окончательный вариант лестницы, конечно, зависит от пожеланий и фантазии хозяина.

После расчетов можно закупать материалы, инструменты и начинать устройство конструкции. После установки производят декоративную отделку. Для этого используют различные материалы. Для домашней лестницы больше подходит дерево.

Если вычисление сложно производить самому, можно обратиться в специализированную компанию. Квалифицированные сотрудники не только произведут расчет, но и дадут ценные рекомендации по выбору материала, оборудования, по самому процессу установки.

При устройстве лестницы своими руками перед началом работ необходимо подробно ознакомиться с возможными вариантами исполнения. Ведь каждому понятно, что ступени должны к чему-то крепиться. Это, конечно, может быть несущая стена. Но для некоторых видов лестниц придется сделать косоуры своими руками. Лестница, в которой используется такой тип конструкции, может иметь один центральный косоур, что придаст ей ощущение невесомости, или же два — такой она будет выглядеть надёжнее.

Классификация

Косоур представляет собой наклонную балку, поверх которой монтируются ступени. Материалом для их изготовления может послужить не только дерево или металл, но ещё и бетон с железобетоном . Какой материал выберете для своего случая вы, зависит не только от индивидуальных предпочтений по поводу внешнего вида – каждый материал будет диктовать свои условия в части прочности и надёжности.

По форме внешнего вида косоур может быть:

Прямой. Такой вариант подойдёт для исполнения основы , сделанных в один пролёт.
Ломаный. Его применяют в лестницах, монтируемых на несколько пролетов, при этом располагаемых под углом друг к другу.
Винтовой (эвольвентный). Подходит для установки лестниц с закруглёнными маршами.

По расположению они делятся на:

Боковой косоур. В этом случае используют два косоура, которые располагаются по краям лестницы.
Центральный косоур - устанавливается один посередине ступени.
При ширине лестницы более полутора метров совмещают оба вида расположения косоуров.

Лестницу с центральным расположением косоура относят к особому типу изделий. Она потребует специального разрешения органов строительного надзора на обязательное проведение испытаний и освидетельствования.

Расчёт лестницы

Чтобы произвести расчёт лестницы на косоурах без кобылок, необходимо определиться с некоторыми основными параметрами:

Высота. Для этого нужно измерить расстояние от пола первого до пола второго этажа.
Длина. Этот параметр определяется как проекция лестницы на пол.
Глубина проступи. Её можно выбрать самостоятельно, в зависимости от свободного места и соответственно требованиям эргономики. Наиболее удобной и безопасной величиной будет 25-10 сантиметров.
Высота подступенка.

Высоту и длину определяют путём замера по месту установки.

Для наглядности разберём пример:

Пусть высота лестницы — 2,5 метра. При этом параметр длины равен 4 метрам. Глубину ступеней возьмём равной 28 сантиметрам. Далее делим общую длину лестницы на глубину проступи. Результат будет показывать, сколько ступеней необходимо сделать. В нашем случае их 14 штук. Следующий этап — определение размера подступенка. По критериям эргономики и безопасности его высота должна варьироваться в пределах 12-22 сантиметров. Делим высоту лестницы на получившееся число ступеней, чтобы получить . В этом примере она будет равна 18 сантиметрам, что соответствует требованиям.

Далее расчёт производится по принципу теоремы Пифагора. Представим, что лестница — треугольник с катетами, соответствующими длине и высоте конструкции, а косоур — гипотенуза. Нам необходимо определить длину балки, которая будет нужна для изготовления несущей. После проведения расчётов получаем число 4,7 метра.

Длина 2 + высота 2 = косоур 2 , т.е 4 2 +2,5 2 = √22,09 = 4,7 м

Деревянный косоур своими руками

Необходимые инструменты:

две деревянные доски, которые будут служить косоурами, размером 150х60 мм.;
линейка-уголок;
маркер или строительный карандаш для разметки на доске;
циркулярная пила;
для проступей можно выбрать доски с толщиной 4-5 сантиметров;
для подступенков подойдут доски с толщиной 2 сантиметра.

Чтобы увеличить срок службы лестницы, лучше подобрать такие породы деревьев, как дуб, клён или бук . Особое внимание стоит уделить качеству материалов. Доски лучше предварительно подготовить. Для этого их надо обстрогать и оштукатурить. Существует два варианта исполнения косоуров.

Первый вариант. Начинаем работу с вычерчивания разметки на деревянной доске, которую предварительно подбираем по рассчитанным размерам. Для этого лучше всего использовать линейку-уголок. На стороны линейки наносим метки, которые будут соответствовать размерам рассчитанной ступени. Угольник стоит прикладывать к доске, отступив от одного края 35-40 сантиметров, чтобы метки совпали с другим краем доски, обозначаем углы. После того как первая метка готова, передвигаем линейку к крайней точке, отмечаем следующий угол. И так продолжаем столько раз, сколько ступеней по расчёту мы получили. Итогом станет доска с вычерченным на ней рядом треугольников. На краях доски стоит отметить пазы для доски, с помощью которой будут соединяться два косоура.

Следующий этап — работа с циркулярной пилой. При этом необходимо соблюдать технику безопасности. С помощью пилы вырезаем лишнее в соответствии с разметкой. Один конец балки, который будет находиться снизу и крепиться к полу, нужно обрезать параллельно тем местам, где планируется осуществлять установку ступеней. Другой конец срезают под углом, который определяется в соответствии со способом крепления. Когда осуществлена защита пазов, несущие косоуры считаются готовыми. После этого производят крепление ступеней. Их размещают в треугольных вырезах, которые делают у косоуров.

Второй вариант предусматривает на кобылках (неглубокий запил для ступеней). Они представляют собой деревянные клинья, которые выглядят как прямоугольный треугольник. Устанавливают эти дополнительные элементы к балке, закрепляя с использованием шкантов. Повышая степень надежности такого крепления, можно сделать вырез в доске, который будет соответствовать выступы на кобылке.

Крепление проступи производят с помощью винтов, шпонок, дюпелей. Иногда используют рейки из твёрдой древесины. Крепят её с нижней стороны.

Видеоинструкция об особенностях косоуров из дерева

Металлический косоур своими руками

Лестницы, в конструкции которых используется металлический косоур, распространены не меньше деревянных .

Наиболее популярны два типа таких лестниц:

Ленточные . Их делают при помощи листового металла, использую лазерную резку. После чего всё сваривают в общую конструкцию. Далее следует отшлифовать все кромки и швы, оставшиеся после сварки - и косоур готов, остаётся только прикрепить ступени;
Сварные . Их изготавливают при помощи металлического профиля, который имеет неодинаковые сечения. Возможно использование стали.

Самыми широко используемыми в металлическом секторе являются лестницы с использованием стальных косоуров . Их сваривают из швеллеров. На получившемся несущем косоуре закрепляют «косынки». Они представляют из себя металлический аналог кобылок из дерева. Чтобы изготовить такую деталь, необходимо соединить два отрезка профиля под углом 90 0 . Длина этих профилей должна соответствовать размеру степеней, которые на них же и будут монтироваться.

При условии, что вы обладаете некоторыми знаниями и представлением, как в итоге будет выглядеть ваша лестница, можно с помощью сварочного аппарата сделать всю работу самому. Если же, на ваш взгляд, конструкция получилась недостаточно эстетичной, в силу невозможности обработать каждую деталь, как это сделали бы на заводе, можно переделать лестницу в конструкцию закрытого типа. При этом на боковые части лестницы необходимо дополнительно изготовить декоративную панель.

Видео: лестница на стальных косоурах в процессе монтажа

Косоуры из бетона и железобетона

Применение в качестве косоура бетонного элемента можно встретить в многоэтажном жилищном строительстве. изготавливаются исключительно на заводе. Только так можно отлить несущий косоур вместе со ступенями.

Иногда и для частного строительства применяют такой тип конструкции. Изготовленные из бетона, они могут иметь совершенно различный вид. Но необходимо учесть, что это всё равно будет монолитное изделие.

Надо отметить, что какие-то заводы производят железобетонный косоур и ступеньки к ним раздельно. Косоур выглядит как балка, имеющая ребристую поверхность. Его крепят при помощи опор на штырях, после чего производят заливку бетоном. К ребрам, имеющимся на косоуре, устанавливают ступеньки.

Приступаем к работе по изготовлению и установке . Для изготовления косоуров нам потребуются следующие материалы:

Труба профильная прямоугольная (ГОСТ 8645-68) размером 140х80х5 мм (для нижнего лестичного марша).
Труба профильная (140х60х5 мм) и уголок (40х40х5 мм) (для верхнего лестничного марша).
Уголок (ГОСТ 8509-93) размером 40х40х5 мм.

Изготовление косоуров нижнего лестничного марша

Из перечисленных материалов нам необходимо сделать два косоура нижнего лестничного марша. Приступаем к работе.

Для изготовления косоуров, сначала необходимо обрезать профильную трубу до требуемого размера. длины лестничного марша от промежуточной площадки до уровня поверхности пола первого этажа в нашем случае составляет 1658 мм, а до основания лестницы - 2000 мм.

Обрезаем трубу в размер 2000 мм*, получаем две заготовки косоуров (при закупке материалов, профильную трубу можно заказать с раскроем и купить уже заготовки необходимой длины).
Для установки нижнего лестничного марша под заданным углом необходимо сделать скосы на концах косоуров. От точки (а) отмеряем 101 мм и ставим точку (б), это мы с вами нанесли разметку среза в верхней части косоура. Далее, наносим разметку скоса в нижней части заготовки, от точки (а1) отмеряем 194,1 мм - округляем до 194 мм и ставим точку (б1). Соединяем точки диагональю и с помощью болгарки обрезаем трубы по линии разметки.
После обрезки скосов необходимо зачистить заусенцы на местах срезов. Проверяем полученные размеры, наибольшая длина заготовки равна 2000 мм, наименьшая длина (между точками (б и б1)) равна 1705 мм. Вывод: размеры заготовок совпадают с расчетными значениями.

*-если к нижней части косоура будем крепить опорные пластины, то общую длину заготовки необходимо уменьшить на толщину материала опорной пластины. Это зависит от выбранного способа крепления нижнего лестничного марша к основанию лестницы.

Изготовление опор для ступеней

Первую часть работы по подготовке заготовок косоуров нижнего лестничного марша мы с вами выполнили. Продолжая работу, сделаем необходимые заготовки из уголка, которые будут служить опорой для ступеней лестницы.

Рассмотрим соединение заготовок из уголка под углом 45°:

При соединении заготовок этим способом, необходимо выполнить следующие действия:

Обрезать уголок по размерам заготовок. Заготовка (А) - длина 269 мм, заготовка (Б) - длина 194 мм (размеры полученные из ).
На заготовках от точки (0) необходимо отложить отрезок длиной 40 мм, отмечаем точкой (х), от этой точки по диагонали откладываем отрезок до точки (у) и проводим линию (В и В1). По этим линиям с помощью болгарки осуществляем обрезку концов заготовок. Получаем скосы под углом 45°, как видно на рисунке 3.
Составляем заготовки (А и Б) и с помощью сварки крепим их друг к другу. Нам необходимо получить в месте соединения заготовок угол равный 90°.

Примечание: На рисунке показан пример заготовок для левого косоура. Принцип устройства и размеры левосторонних и правосторонних заготовок идентичен.

Соединение заготовок (А и Б) с помощью сварки осуществляем с внутренней стороны. Рекомендуемое место наложения сварочного шва на рисунке выделено желтой линией. У нас получается два вертикальных сварочных шва и один горизонтальный. С помощью угольника (Г) контролируем угол 90°.

Так же, одновременно можно сделать такие же заготовки и для косоуров верхнего лестничного марша, так как они имеют одинаковые параметры. В этом случае нам потребуется изготовить следующее количество заготовок:

Заготовки горизонтальных опорных перемычек для левого и правого косоура - 24 штуки длиной по 269 мм и две заготовки длиной по 267 мм*.
Заготовки вертикальных опорных стоек для левого и правого косоура - 26 штук длиной по 194 мм.

Крепление опор для сутепеней к основанию косоуров

Когда скосы сделаны на всех десяти заготовках, можем выполнить работу по их креплению на основание косоуров из профильной трубы.

Устанавливаем заготовку из уголков скосами на торец профильной трубы, ориентируем заготовку по точкам А и Б. При установке заготовки полки уголков (П) должны быть заподлицо со стенкой профильной трубы (СП). Горизонтальность и вертикальность установки заготовки контролируем с помощью строительного уровня:

Горизонтальность опорной заготовки ступеней выделим особенно, так как в случае перекоса заготовки относительно линии горизонта в ту или иную сторону у нас получится ступень лестницы с наклоном, это негативно повлияет на безопасное перемещение по такой лестнице.

После установки и выравнивания заготовки необходимо с помощью сварки прикрепить заготовку из уголка к профильной трубе не капитальным швом, то есть прихватить полки уголков в нескольких точках. Все сварочные швы желательно делать с внутренней стороны косоура (МС - места сварки). После окончательного выравнивания заготовки можно крепить заготовку капитальным сварочным швом.

Установку и крепление остальных четырех заготовок из уголка осуществляем таким же способом, как и установку первой заготовки. Все заготовки должны находиться на одной линии (Л) и не иметь отклонений в ту или иную сторону. Расстояние от точки (А) до точки (Б) должно соответствовать расчетному значению, то есть 1658 мм.

Устройство правого косоура осуществляем по такому же принципу, как и устройство левого косоура. При совмещении готовых косоуров расположение заготовок из уголка на обоих косоурах должно совпадать, в противном случае при установке ступеней может получиться перекос, поверхность ступени будет неровной, и в этом случае мы будем ощущать дискомфорт при перемещении по лестнице, так же этот фактор отрицательно скажется на эстетичном виде лестницы в целом.

Изготовление косоуров верхнего лестничного марша

Принцип изготовления косоуров верхнего лестничного марша идентичен принципу изготовлениюкосоуров нижнего лестничного марша , одно из отличий, это их размеры:

Размеры заготовок, конечно же, не единственное отличие. Устройство скосов профильной трубы (основания косоуров), точнее их конфигурация, имеют свои нюансы. Так как у нас имеются ограничения по размерам лестничного проема в межэтажном перекрытии, поэтому крепить верхние косоуры к промежуточной площадке и к межэтажному перекрытию мы будем с учетом проведенных расчетов в условиях ограничения пространства по установке лестницы.

Для того чтобы выдержать оптимальный угол наклона лестницы, ширину проступи ступеней и в итоге получить комфортную для перемещения лестницу нам необходимо будет сделать скосы на профильной трубе, как показано на рисунке:

Как можно видеть из рисунка такая конфигурация скоса (верх) необходима нам для установки опорной пластины, с помощью которой мы будем крепить косоуры верхнего лестничного марша к балке межэтажного перекрытия. Давайте рассмотрим вариант нанесения разметки для того чтобы получился такой скос.

Скос в верхней части косоура

Сначала определим основные точки, которые нам потребуются для нанесения линий разметки.

Первая точка (А) - нулевая отметка.
Вторая точка (Б) - длина отрезка от торца (Y) до точки (Б) 176 мм, высота отрезка от точки (Б) до верхнего торца профильной трубы (Х) 13 мм.
Третья точка (В) - длина отрезка от торца (Y) до точки (В) 167 мм.
Четвертая точка (Г) - длина отрезка от торца профильной трубы (Х) до точки (Г) 167 мм.

После определения точек соединяем их линиями разметки. Разметку делаем с обеих сторон профильной трубы.

Скос в нижней части косоура

В нижней части профильной трубы так же необходимо сделать скос для крепления косоуров к промежуточной площадке.

Точка (А1) - это нулевая отметка.
Точка (Б1) - расстояние от торца профильной трубы до точки (Б1) - 101 мм.
Точка (В1) - расстояние от торца профильной трубы до точки (В1) 101 мм.

После определения точек в нижней части косоура соединяем их между собой линиями разметки. Теперь, когда разметка нанесена в верхней и нижней части профильной трубы, можно приступать к устройству скосов.

Используя болгарку, обрезаем профильную трубу по линиям разметки, после обрезки у нас с вами должны получиться скосы, какие показаны на рисунке.

Подготовка заготовок пластин для крепления косоуров

Для заготовок пластин нам потребуется обрезки листового железа, толщиной не менее 50 мм. Так же нужно сразу сделать разметку и просверлить сквозные отверстия, через которые мы с вами будем крепить верхний лестничный марш к балке потолочного перекрытия.

Для начала из листового железа или обрезков листового железа необходимо вырезать два прямоугольника. Вырезаем с помощью болгарки, если вы будете вырезать заготовки с помощью сварки, то в этом случае необходимо после вырезки обязательно зачистить края заготовки от окалины, которая образуется после резки электросваркой. Края у заготовок желательно сделать ровными, без заусенцев и т.п.

После этого, в заготовках делаем по краям два прямолинейных выреза, как показано на этом же рисунке. Эти вырезы необходимы для установки заготовок в профильную трубу косоура лестницы.

Теперь переходим к устройству сквозных отверстий в готовых пластинах.

Разберем следующий вариант устройства в пластинах сквозных отверстий, который показан на рисунке. Отверстия расположим на одной оси, как по вертикали, так и по горизонтали.

Для такого расположения отверстий на поверхности пластин сделаем разметку.

К примеру, возьмем толщину досок потолочного перекрытия равную 30 мм, значит, чтобы при креплении косоуров крепеж не попал в доски, нам необходимо сделать отверстия выше уровня расположения досок, от торца (А) отмеряем 30 мм, получаем линию (Б) уровня расположения досок относительно заготовки. Крепить косоуры к балке потолочного перекрытия будем саморезами «глухарь», к примеру, диаметром 10 мм. Значит, диаметр отверстия нам необходимо сделать не менее 10,5 мм.

От линии (Б) отмеряем 20 мм, проводим ось (Х). От боковых торцов заготовки отмеряем по 15 мм, проводим оси (Y иY1), на месте пересечения осей получаем центр будущих отверстий. Разметка нижних отверстий завершена. Теперь наносим разметку верхних отверстий.

От верхнего торца заготовки отмеряем 20 мм, проводим ось (Х1), на месте пересечения осей (Y и Y1) с осью (Х1) получаем центр отверстий которые нам необходимо сделать в верхней части пластины. После нанесения разметки можно приступать к устройству сквозных отверстий, после того, как отверстия готовы, на пластине со стороны выхода сверла зачищаем заусенцы полученные входе сверления металла.

Крепление пластин к косоурам верхнего лестничного марша

Когда отверстия сделаны, устанавливаем заготовку на место (в верхний скос профильной трубы) и с помощью сварки крепим заготовки из листового железа к косоурам верхнего лестничного марша:

Изготовление опор для ступеней и крепление их к основанию косоура аналогично нижнему лестничному маршу.

Деревянные лестницы изготавливают из сосны и дуба, реже - из кедра, лиственницы, красного дерева, орегонской сосны и араукарии (бразильской сосны). Дубовая древесина высокой плотности - прочна и надежна. Хвойная древесина мягче дуба, но более удобна в обработке. Для изготовления ступеней хвойные породы дерева, особенно ель, лучше не применять, по причине мягкости они быстро изнашивается. Влажность древесины используемой для изготовления лестницы должна соответствовать влажности помещения, в котором она будет находиться.

Косоуры обычно делают из досок толщиной 50–70 мм, шириной не менее 250–300 мм. Найти ровную и без сучков доску такой ширины из единого массива древесины крайне затруднительно. Поэтому для изготовления косоуров лучше всего использовать клееные доски, они не имеют сучков, не подвергаются скручиванию и растрескиванию, а ширина их достаточна для устройства запилов.

Проступи из сплошных одинарных или двух узких шпунтованных досок укладывают на ступенчатые вырезы в косоурах. Толщина проступи зависит от ширины марша. Для ступени длиной 800, 1000, 1200 мм используют доски толщиной 40, 50 и 60 мм соответственно. Толщина проступи относится к ширине марша, примерно, как 1 к 20.

Отклонение от этой пропорции возможно только в сторону утолщения проступи либо под ступенями увеличивается количество косоуров - до трех или четырех штук. Так же лестницу можно сделать и на одном надежном мощном косоуре.

Доски, применяемые для изготовления проступей, острагивают и шлифуют наждачной бумагой. Передняя кромка проступи может выступать до 50 мм относительно плоскости подступёнка, этот выступ обычно закругляют. Торцы проступей подшивают строганным бруском, шпаклюют и окрашивают либо облицовывают шпоном.

К древесине подступёнков особые требования не предъявляются, их выполняют из строганых досок толщиной 18–25 мм. Торцы досок подступёнков, как и торцы проступей, получаются открытыми, чтобы придать им более красивый вид, их подпиливают под углом 45°. Проступи и подступёнки рекомендуется делать из древесины одной породы.

Особое внимание следует уделять надежности косоуров. Из одной заготовки можно выпилить различные по геометрии косоуры. Косоуры, не имеющие в местах опирания на площадочные балки запилов надежнее, так как в них меньше ослабленных сечений и отсутствует вероятность скола древесины в месте опирания. Но такие косоуры требуют для своей установки более высокой площадочной балки, что уменьшает высоту прохода под лестницей. Наличие в лестнице верхней фризовой ступени развязывает руки застройщику при проектировании лестницы.

Эта ступень может полностью повторять, по размерам рядовую ступень, быть уже ее или вообще отсутствовать. Иными словами, верхнюю фризовую ступень вместе с косоурами можно как бы задвигать в площадочную балку, а это означает что, не меняя уклона лестничного марша, появляется возможность варьировать горизонтальными размерами лестницы.

Однако при этом растет высота площадочной балки, усложняются узлы крепления и уменьшается высота прохода под лестницей. Поэтому при наличии в лестнице верхних фризовых ступеней чаще применяют косоуры, верхний конец которых делают с запилом, частично компенсируя, таким образом, рост высоты площадочной балки.

Нижняя часть косоуров опирается на балки пола нижнего этажа или в случае применения двухмаршевой лестницы - на балки междуэтажной площадки. Эта часть лестницы может оказаться на балках, направленных по отношению к лестнице, как в продольном, так и в поперечном направлении. При опирании косоура на поперечные балки узел решается аналогично верхней части, то есть может быть запилен или косоур, или балка.

В случае попадания косоуров на продольные балки они могут быть смонтированы в упор к предварительно запиленным в балку и надежно закрепленным балясинам. В другом варианте две продольные балки соединяются между собой дополнительным поперечным бруском, в который упирают нижнюю часть косоуров.

Важно обратить внимание на то, что любые врезки (запилы) деревянных элементов на практике означают ослабление первоначальных сечений. Некачественно выполненный узел может привести к разрушению конструкции. При наличии выбора из различных конструктивных решений узлов от врезок лучше отказаться в пользу узлов с применением стальных крепежей (угольников, хомутов, болтов и т. д.).

Косоуры можно упереть верхом и низом в строительные конструции перекрытий, при этом можно вообще отказаться от какого-либо крепежа (куда они из распора денутся), но этот вариант возможен только при условии, что упоры в верхней и нижней части косоуров абслютно жесткие и не предполагают никаких подвижек, что во многих случаях, практически невозможно осуществить. Обычно лестницы строятся по безраспорному варианту, аналогично схемам наслонных стропильных систем.

Для изготовления косоура требуется ровная доска толщиной от 40 и шириной от 300 мм. При изготовлении прямолинейных лестничных маршей (с одинаковыми косоурами) для разметки вырезов под ступени используется трафарет. Его можно изготовить из небольшого листа фанеры и двух деревянных реек.

От угла листа фанеры отмеряются расстояния, соответствующие расчетным: ширине проступи и высоте подступёнка. Полученные точки соединяются прямой, по которой с обеих сторон листа устанавливаются и скрепляются гвоздями рейки. Далее, по этому трафарету в косоуре размечаются и вырезаются соответствующие пазы.

При изготовлении лестниц с забежными ступенями косоуры с двух сторон лестницы получаются различной геометрии. В этом случае вырезы в косоурах размечаются по размерам каждой ступени. При этом следует учесть, что высота подступёнков остается неизменной, а ширина проступи изменяется, следовательно, изменяется и угол наклона лестницы. С внутренней стороны лестницы устанавливаются ступени с узкой частью проступи, а с внешней - с широким участком проступи.

Лестница получается с внутренней стороны с более крутым подъемом, чем с внешней стороны, но при этом ее косоуры остаются параллельными друг другу, в них изменяется только длина запила, характеризующая проступь ступеньки. Шаблон для разметки нужно изготавливать с подвижными направляющими и перенастраивать его всякий раз при разметке следующей забежной ступени.

Если запилы в косоурах получаются слишком глубокими и ослабляют конструкцию лестницы, целесообразно установить под ступеньками три или четыре косоура. Количество косоуров увеличивают также и при использовании в качестве проступей тонких досок, во избежание их прогиба под эксплуатационной нагрузкой.

Найти достаточно широкие, прямые и без сучков доски для изготовления ступенчатых косоуров довольно трудно, поэтому существует другое конструктивное решение. Поверх косоура устанавливаются дополнительные деревянные элементы - кобылки, на которых в свою очередь крепятся детали ступеней. Кобылки могут иметь треугольную форму и устанавливаться прямо на верхнюю продольную кромку косоура. Крепление кобылок на косоурах осуществляется при помощи шкантов, которые устанавливаются в заранее выбранные в прилегающих элементах пазы.

Шканты фиксируются в пазах с помощью клея. Для повышения надежности крепления кобылок к косоурам используют более сложную схему. В этом случае в косоуре выпиливается небольшой вырез и применяются кобылки сложной формы. Для крепления кобылок на косоуре по этой схеме также применяются шканты и клей.

Проступи и подступёнки лучше соединять шурупами и клеем, поскольку гвоздевое соединение со временем ослабевает. Проступь и подступёнок крепятся шурупами впотай, в паз или при помощи дополнительной треугольной рейки. Помимо этого, для скрепления деревянных частей лестницы можно использовать всевозможные накладные планки и металлические уголки.

Надежное и прочное соединение получается при безгвоздевом соединении - деревянными нагелями. При сплачивании деревянных деталей из твердых пород дерева используют нагели из мягких пород и наоборот, нагели из твердых пород древесины используют для сплачивания деталей из мягких пород. В противном случае нагель, вместо того чтобы соединить детали, расколет их.

Лестница с центральным косоуром не загромождает помещение и может стать украшением интерьера. Единственную опору лестницы составляет центральный косоур, сделанный из бруса сечением 340×200 мм. Самостоятельно брус можно сделать, склеив несколько досок и положив их под пресс. Затем склеенные доски укрепляются поперечными деревянными шкантами или болтами.

В качестве материала для этой конструкции и ее отделки подходит древесина дуба, лиственницы, сосны. При крутом расположении косоура, когда лестница используется в качестве вспомогательной (например, на чердак или антресоли), нижний конец косоура крепится к полу, а верхний, при помощи болтов и дюбелей, к балке, поддерживающей конструкцию площадки.

Такая лестница не нуждается в запилах, способ ее установки близок к способу установки приставной лестницы-стремянки, то есть главная задача - укрепить низ лестницы от сползания и верх от заваливания в сторону. При снижении угла наклона косоура верх лестницы лучше крепить по одному из способов, приведенных на рисунках выше.

Треугольные фрагменты косоура выпиливают по шаблону так, чтобы соблюсти параллельность площадок, на которые будут установлены ступени. Срезы и углы выравниваются рашпилем или шлифовальной машиной, затем косоур устанавливается на место, прикрепляется к полу и к балке площадки саморасклинивающимися дюбелями и болтами с шайбами, утопленными в дерево впотай.

Для вспомогательной лестницы могут быть использованы ступени «утиный шаг». Ступеньки делаются из отфугованных досок. После разметки сверлятся отверстия с фасками для крепежа. Каждая ступенька крепится впотай четырьмя болтами с шайбами к косоуру или к дополнительной поперечной балке. Поперечную балку в свою очередь крепят к косоуру вполдерева.

Для перехватывания выдергивающего момента при возникновении нагрузки на консоли поперечной балки эти балки дополнительно к запилу укрепляют к косоуру четырьмя деревянными нагелями. Фаски с утопленными головками болтов замазывают синтетической мастикой или шпаклевкой по дереву того же цвета, что и основная конструкция, а затем все сооружение покрывают слоем бесцветного лака.

При недостаточности площадей, выделенных под лестницу, возникает необходимость в устройстве забежных поворотных ступеней. Сложность строительства такой лестницы резко возрастает. По сути, эта лестница представляет собой гибрид двух прямых одномаршевых лестниц и элемента винтовой лестницы.

Центральная опорная стойка фрагмента винтовой лестницы одновременно является балясиной для ограждения прямолинейного марша. Забежные ступени врезают узким концом в тело центральной опоры, поэтому размер ее поперечного сечения принимают несколько увеличенным по сравнению с обычными балясинами. Кроме ступеней в центральную опору врезают внутренние косоуры прямых элементов лестниц.

Внешние косоуры прямых лестниц и косоуры винтовой лестницы сращиваются между собой на зубчатый шип, а при достаточной толщине косоура на потайной шип. Все врезки и сращивания деревянных лестниц выполняются с особой тщательностью и обязательно с применением клея.

Следует добавить, что практически все вышесказанное относительно лестниц на косоурах можно применять к лестницам на тетивах и наоборот.

Если вы строите двухэтажный дом, то вам в любом случае придется позаботиться об установке лестницы. Данный вопрос заставляет многих вздрогнуть, так как строительство этой конструкции отнимает много времени, сил и средств.

Однако не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы расскажем вам, как лестница деревянная на косоурах может быть изготовлена и смонтирована в кратчайшие сроки.

Если вы никогда раньше не сталкивались со строительством лестниц, то наверняка мало представляете себе, что вообще такое косоур, как он выглядит, и чем отличается от той же тетивы. Давайте разберемся с этими рабочими моментами, а также попутно узнаем все основные детали, из которых состоит любая лестница.

Итак, косоур – это наклонная балка, являющаяся основным несущим элементом лестницы. Он удерживает ступени и формирует основу марша.
Косоур имеет определенное строение. Посмотрите на схему выше – как видно, балка имеет множество прямоугольных вырезов, на которые уложены ступени сверху. Такое устройство позволяет в качестве несущих частей лестницы использовать достаточно тонкие доски, и при необходимости усиления конструкции можно просто увеличить их количество.
Встречаются лестницы и на одном, центральном косоуре – данная деталь называется монокосоуром. Тут требования к прочности элемента очень высокие, поэтому в таких конструкциях в качестве несущего элемента используют металлические трубы большого сечения, хотя есть и деревянные модели.

Совет! Деревянный монокосоур изготовить достаточно сложно, поэтому без опыта за такую работу лучше не браться.

На следующей схеме показана . По сути, она выполняет ту же самую функцию, что и косоур и тоже является наклонной балкой, однако строение этой детали будет существенно отличаться, и в зависимости от типа крепления ступеней, данный вариант может быть как более простым в исполнении, так и более сложным.
Как видно из рисунка, ступени подходят к тетивам с боков. Это говорит о том, что этих элементов может быть только два штуки. Тоньше нормы их не сделать, как это допускается при монтаже на косоуры.
Связка ступеней с тетивами выполняется за счет винтовых соединений (мощные металлические самонарезающие винты вкручиваются сквозь тетиву в торец ступени), через пазы, выбранные в теле балок, или при помощи дополнительных опорных элементов – брусков, металлических уголков.

Помимо этих понятий вы также столкнетесь со следующими:

Марш – прямой участок подъема, пролет, соединяющий друг с другом межэтажные перекрытия (такая лестница называется одномаршевой). Маршей может быть несколько – в таком случае они разделяются промежуточными площадками или забежными ступенями.
Промежуточная площадка – несущий элемент конструкции, разбивающий подъем на несколько участков. Позволяет разворачивать лестницу на 90 или 180 градусов.
Забежные ступени – элементы, делающие часть подъема винтовым, что позволяет осуществлять его разворот на небольшой площади. Расчет, изготовление и установка забежных ступеней считается более сложной работой, чем монтаж промежуточной площадки.
Проступь или ступень – горизонтальный элемент марша, на который мы наступаем при движении. Выполняет несущую функцию, поэтому должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки на изгиб.
Подступенок – декоративный элемент, закрывающий ступень спереди. Лестница может не иметь подступенков вовсе, или они могут быть имитационными, то есть данная деталь только обозначена небольшой планкой. Лестницы без подступенков называются открытыми. Они являются чуть более опасными, так как есть риск завести ногу слишком глубоко, что может повлечь за собой неприятную травму.

Подиумная, радиусная или пригласительная ступень – первая ступень лестницы, которая обычно отличается от остальных своей формой и размерами, что позволяет добавить конструкции привлекательности. В некоторых случаях радиусных ступеней может быть несколько – они уменьшаются в размерах от низа к верху.

Неотъемлемой частью любой лестничной конструкции является ограждение. Исключение составляют лишь редкие дизайнерские модели.

Ограждение, или как привычней их называть – перила, состоят из:

Опорные столбы – главная часть перил, обеспечивающая их жесткость и надежность. Ставят их в начале и в конце подъема, на поворотах маршей а также в их центре, если пролет получается слишком длинным. От остальных стоек опоры отличает больший размер, возможно наличие богатого и красивого декора.
– классическое вертикальное наполнение перил. Эти стойки не являются несущими, хотя прочности всей конструкции они придают, если соединены непосредственно со ступенями.

Интересно знать! Наполнение ограждения может быть и другим. Часто встречаются горизонтальные элементы, фигурные решетки или сплошные щиты. Во многом выбор наполнения зависит от задумки дизайнера и функционального назначения всей конструкции.

– многие по ошибке называют эту деталь перилами. Не путайте, перила – это все ограждение целиком, а поручень – это то, за что мы держимся руками при подъеме и спуске. Крепится сия деталь к опорным столбам.

Подбалясенная планка – в некоторых ситуациях, о которых мы поговорим в следующей главе, балясины не рекомендуется крепить к ступеням. В этом случае между опорными столбами пускают наклонную планку, которая и удерживает наполнение ограждения.

В общем, вы поняли, что деревянные лестницы на косоурах и тетивах несколько отличаются по своему строению, но так же имеют много общего. Сегодня мы разберем именно первый вариант, так как он является наиболее оптимальным по соотношению сложность/опыт.

Как определить окончательный вид лестницы

Итак, мы решили своими руками построить деревянную лестницу на косоурах.

С чего нужно начать, прежде чем браться за инструмент:

А начнем мы с наброска облика конструкции – создания эскиза.

Нарисуйте на листе бумаги ту лестницу, которую вы хотите видеть, не забыв учесть следующие моменты.
Нужен ли вам подбалясенник? На что вообще влияет данная деталь?
Со временем, любая конструкция изнашивается и может потребоваться оперативный ремонт, например, замена поведенной ступени, и уверяем вас, случиться это может уже в ближайшее время при определенных обстоятельствах.
Если балясины закреплены прямо на ступени, то у вас никак не получится демонтировать нужную ступень без разбора ограждения. А вот если установлена подбалясенная планка, это займет минимум времени и сил.
Также применение этого элемента в значительной степени облегчит крепление балясин.
С другой стороны, если марш слишком длинный, подобное строение ограждения может оказаться слишком хрупким. В домах, где живут тучные люди этот вариант лучше не использовать, либо же разбить пролет несколькими дополнительными опорными столбами. Все это стоит предусмотреть и нарисовать на эскизе.

Эскиз и точный чертеж в одном — расчет косоура деревянной лестницы

Определитесь с подиумными ступенями. Тот способ изготовления и сборки лестницы, что мы разберем сегодня, вполне позволит сделать их самому.
Сразу решите, будет ли ваша лестница иметь повороты, и за счет каких элементов вы будете его реализовывать.
Попутно можно обозначить различные декоративные элементы, которые будут внешне дополнять вашу лестницу.

Точный расчет конструкции

Если у вас под рукой есть компьютер и доступ в интернет, то составить чертеж лестницы не составит для вас большого труда. Сегодня в сети можно найти множество онлайн калькуляторов, которые все сделают за вас быстро и точно, выдадут готовый чертеж со всеми параметрами, который останется только распечатать.

Если интернета нет, то придется действовать по старинке:

Начните с того, что точно замерьте высоту пролета. Мерить нужно от пола верхнего этажа, до пола нижнего. При этом стоить учесть толщину отделочных материалов, которые впоследствии будут использоваться.
Если покрытие будет одинаковым, то ничего менять не нужно. Если же оно будет отличаться по толщине, то потребуется внести коррективы, то есть вы заранее, еще до строительства лестницы должны определиться с тем материалом, что будете использовать в отделке.
Давайте, чтобы все у нас было более наглядно, возьмем произвольное число, как будто мы получили его из замеров, например, 277 сантиметров.
Итак, имея лишь одно это число, можно рассчитать точное количество ступеней в однопролетной лестнице.

Стандартная высота ступени составляет 18 сантиметров, хотя вы можете регулировать это значение в пределах 15-22 см – чем выше число, тем более крутой будет подъем. Давайте начнем со стандарта.
Делим наши 277 сантиметров на рекомендуемые 18, и получаем приблизительно 15,5 ступеней. Можно оставить как есть, сделав нижнюю ступень в пол высоты, но лучше, подогнать значения под целые числа.
Делим 277 на 15 и получаем 18,5 сантиметра – это и будет высота наших ступеней.
Есть правило, заточенное под ширину шага взрослого человека – сумма высоты подступенка и глубины проступи должна попадать в промежуток от 43 до 46 сантиметров.
Стандартная глубина проступи составляет 25 сантиметров, хотя это значение допускается увеличивать до 33.
Плюсуем: 25+18,5 = 43,5. Как раз попадаем в норму. При желании можно немного увеличить глубину ступеней для удобства, но тогда у вас лестница начнет занимать больше пространства.

Совет! Как вариант, проступи можно ставить не строго горизонтально, а под наклоном внутрь косоура. Это тоже позволит увеличить площадь проступи.

Теперь нам осталось проверить длину лестницы. Умножаем 25 на 15 и получаем 375 см. Если все помещается, то можно переходить к изготовлению деталей. Если места мало, то стоит задуматься об увеличении крутизны, либо о развороте лестницы.

Строим лестницу из дерева на косоурах

Теперь давайте разберем, как происходит изготовление и монтаж деревянной лестницы на косоурах. Инструкция не очень сложная для освоения, но требует внимательности и точности в работе.

Лестница из фанеры – изготовление косоуров

Сегодня мы с вами увидим, как сделать фанерную лестницу. Цена такой конструкции будет предельно низкая, при этом служить она будет долго и по прочности ничем не уступит своему полностью деревянному аналогу.

Начинается работа с разметки косоура. Мы уже знаем основные параметры ступеней, поэтому сразу можно заготовить шаблон, который поможет быстро и точно все расчертить.
На фото выше показано, как мастер на большой одноплоскостной столярный угольник поставил зажимы, которые будут выполнять роль ограничителя при разметке – с одной стороны зажим стоит на 18,5 см, а с другой на 25.
Вместо этого можно взять прямоугольный кусок любого листового материала, например, той же фанеры, и приладить к нему по диагонали планку так, чтобы получился треугольник, катеты которого будут иметь указанные размеры.

В качестве материала для косоура лучше всего использовать ровную доску, можно клееную. Сделать ее можно и из фанеры, но только при условии, что толщина ее не меньше 30 мм.
При этом помните, что фанера продается квадратными листами, размера которого скорее всего не хватит для создания цельно элемента, так что придется их соединять, что уже сделает конструкцию слабее и усложнит вам задачу, поэтому берем все же доску, толщиной 40 мм.
Выбираем самую лучшую древесину, с минимальным количеством сучков.
Укладываем ее на козлы или ровную горизонтальную поверхность и начинаем размечать по заготовленному шаблону.
Нижняя ступень стартует так, чтобы от точки, которая на фото стоит крайней справа, вниз можно было отложить высоту ступени, то есть 18,5 сантиметра.
Передвигая шаблон, обводим угольник карандашом, пока не отложим нужное количество ступеней.

Далее нужно нарисовать на доске линию пола, после чего отложить от нее вверх высоту материала, из которого будут сделаны проступи. Мы возьмем лист фанеры в 25 мм.

Совет! Есть одна особенность. На нижнем перекрытии, отделочный материал будет подходить к лестнице, отнимая высоту первой ступени, а на верхнем, наоборот, покрытие высоту последней ступени будет увеличивать. Поэтому внесите коррективы, отняв от 25 мм, толщину покрытия.

Последняя ступень делается на 25 миллиметров шире остальных, после чего отчерчивается граница косоура. Скоро вы поймете, зачем это нужно делать.

Возвращаемся к нижней ступени и при необходимости делаем скос первого подступенка.
Также по рассчитанной нами линии пола нужно отметить положение опорного бруска. Роль этого элемента конструкции будет сводиться к тому, что он будет удерживать лестницу от сползания, будучи прикрученным к полу.
Просто берем брус нужного сечения (в нашем случае это 100*40 мм) и обводим его.

Далее берем в руки циркулярную пилу, ножовку и начинаем обрезать наш косоур по разметке. Крайне важно сделать все спилы качественно, чтобы получившуюся деталь можно было использовать в качестве шаблона под остальные косоуры.
Ножовка в работе нужна для того, чтобы дорезать доску на внутренних углах. Если попытаться сделать это дисковой пилой, то вы обязательно сделаете слишком глубокий пропил. Поступать так можно только в том случае, если лестницу впоследствии планируется чем-нибудь обшивать.

Далее берем получившийся косоур, переворачиваем его зубьями вниз и приколачиваем планку большей ширины, которая послужит нам в качестве ограничителя при разметке следующих досок.

Укладываем наш шаблон на новую доску и быстренько обводим весь контур. В результате оба косоура у нас будут абсолютно одинаковыми.
Далее второй косоур обрезается точно так же, как и первый.

Монтаж косоуров и дальнейшая работа

Основные детали нашей лестницы готовы, можно приступать к их установке.

Поднимаемся наверх и отмечаем место контакта балки перекрытия с косоурами. Как видите, сверху уже на пол второго этажа настелена фанера.

Далее соединяем метки линией. Уровень тут не нужен, ориентируемся именно по полу второго этажа.

Крепить косоуры к перекрытию будем при помощи металлических накладок. Прибиваем их к торцам гвоздями или закручиваем на саморезы.

К одному из косоуров прибивается на гвозди распорный брус, который поможет усилить связку всей конструкции и впоследствии послужит дополнительным основанием для верхней ступени.
Его длина должна быть такой, чтобы с другой стороны встал еще один косоур точно по центру марша.

Крепим косоуры, прибивая к балке перекрытия накладку и распорный брус.
Положение элементов задается по начерченной ранее линии.
Аналогично ставим и последний косоур.

Внизу ждет доска, уже обрезанная по ширине лестничного марша. Она вставляется в пазы и приколачивается на гвозди к полу.
Косоуры уже прибиваются к ней. Гвозди стоит загонять с разных сторон под небольшим углом.
Обязательно проследите, чтобы ширина марша была одинаковой сверху и снизу.

Изготовление и установка ступеней

Нам осталось нарезать проступи и подступенки и установить их на свое место.

Имея на руках точные размеры и электроинструмент, сделать это не составит большого труда.
Чтобы спилы получились ровными нужно резать по направляющей, в качестве которой можно использовать правило или ровную доску.
Самый качественный результат можно получить, используя циркулярный станок, но есть он далеко не у всех, так что просто не ленитесь каждый раз переставлять направляющую или изготовить шаблон, который ее заменит и поможет быстро выставлять размеры заготовок.

Начинаем обшивку снизу. Крепим на 6-ти сантиметровые гвозди первый подступенок.

Не спешите монтировать остальные подступенки! Прежде чем это сделать, необходимо убедиться, что косоуры не выгнуло.
Посмотрите на фото выше. Приложив в центре подъема ровный подступенок, мастер обнаружил, что между косоурами имеется существенный перепад в несколько сантиметров.
Прежде чем начинать обшивку ступеней, этот дефект нужно в обязательном порядке устранить.

Первым делом прибиваем фанеру к внешнему косоуру, выставив деталь по верхнему краю.
Далее вам потребуется помощник, который усилием будет оттягивать центральный косоур вниз настолько, насколько это возможно.
Прибиваем доску с другой стороны, так же ровняясь по верху.
Последним забиваем центральный косоур. Все это время помощник не должен ослаблять хватку, иначе перекос не устранится.

Все, теперь можно закрепить остальные подступенки. Попутно можете также перепроверяться на ровность, но, по идее, уже все должно стоять, как надо.

Перед установкой проступей, косоуры необходимо промазать жидкими гвоздями, чтобы лестница не скрипела во время использования. Также это дополнительно сделает конструкцию крепче.

Далее раскладываем проступи, выравниваем их положение и фиксируем на саморезы или гвозди.

Вы помните, что последняя ступень была шире остальных. Сделано это было для того, чтобы и верхняя ступень, которую фактически формирует балка, была со скосом.
Набиваем на верхний край балки перекрытия узкую рейку и приколачиваем проступь. Теперь у нас все ступени будут одинаковой формы и размера.

Такую лестницу можно обтянуть ковром и она будет очень теплой и удобной. Как вы могли убедиться сами, ничего особенно сложного в изготовлении подобной конструкции нет.

Деревянные лестницы на косоурах, чертежи которых были рассчитаны верно, редко выходят неудачно. Действуйте по инструкции, и у вас обязательно все получится. Дополнительно разобраться в теме поможет видео в этой статье.